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項目總工教你快速度過工地迷茫期,不再”抓瞎“!

來源:建筑通傳媒

剛踏入工地的人都會有很多的困惑,感覺學校學的東西完全派不上用場,如同“大炮打蚊子”,完全找不到方向,想表現一番自己,發現得到的總是白眼,想跟在后面好好學技術,卻發現除了放線就沒事可干,總想著自己能夠露一手,卻發現無從下手。我也算過來人,拋磚引玉,討論一些工地上新人能用的小技巧,希望對新人有幫助。下面按照施工的各個階段逐個講解,若有不對之處,還請不吝指出。

(一)關于圖紙。

很多新人完全沒理解圖紙的意義,天天翻著圖紙卻不得其所,只能拿個圖紙放在桌子前裝模作樣,自己卻拿個手機玩,打發無聊時間。事實上圖紙是施工的靈魂,圖紙上有許多值得我們注意的地方。的確,作為新人是很難看出這些東西的。怎么辦?那咱們就看些簡單的東西吧。一開始的圖紙是基坑和支護圖紙,這方面還真沒什么咱們能發現的簡單問題,但到了基礎及結構、建筑圖時,簡單而又實用的技巧就有了。

首先就是荷載問題,結構說明上必然會標出每塊結構的極限荷載,一般來說其它地方不會出問題,問題出在:1)消防通道,2)施工電梯。尤其是施工電梯,基本肯定會超荷載,趕緊找施工電梯施工方案中電梯總重量,結合學校所學知識,算一算荷載吧。

其次就是挑結構圖和建筑圖紙毛病了,先查標高,如果這個圖紙前期甲方修改較多,基本標高上肯定有毛病。然后就是建筑圖對照結構圖,先查軸線及邊線是否在同一位置,雖然現在用天正作圖建筑輪廓應該不會錯,但你查一下說不定會有意外的驚喜。還有就是建筑圖上的墻,由于現在甲方基本上肯定要在后期修改建筑圖,所以很可能墻和結構圖上的梁是對不起來的,這塊老施工員也經常無視之,但卻是新人表現的機會。雖然很可能還是會被不屑一顧,但起碼你能發現問題了,總比傻坐著強。一般工程開始能給到建筑圖就相當不錯了,后面的裝飾圖?別等了。


看完圖紙該干什么?當然是現場放線嘍。

放線是一個施工員基本能力的體現,如果你能帶領其他人在工地順利的放線線,那么恭喜你,你已經不是個菜鳥了,已經可以和老板提待遇問題了。放線真沒什么好講的,基本上施工員帶你放幾次,自己再想想為什么,基本都能會。那我為什么還要寫這么多廢話呢?主要是我發現現在工地上許多施工員,尤其是那些讀書較少的施工員,都喜歡問新人一些問題,表示一下自己的能力,順便打擊下所謂的大學生。他們最愛問的問題就是怎么放大圓弧線?我表示他們真是閑的慌,但你要真碰到了怎么辦?一種較為簡單的回答(這里只是拋磚引玉,這并不是什么地方都能用的方法,只是給你一個回答問題的思路罷了,雖然我寫的是一些技巧,但切記不能生搬硬套,否則很可能搬了石頭砸了自己的腳)是找到圓心后拉條半徑線,每隔大約1米留個點,然后用墨線連接起來。


測標高這真沒什么寫頭了,您要是連卷尺等基本的測量工具都沒摸過,那我真是無話可說。


該支模板了。

現在無論哪個工地,都不會注意養護混凝土,基本上混凝土澆筑完成后不久,就會立即上模板等材料,所以我們首先要做的就是要求他們在材料下方墊一塊模板,防止破壞混凝土結構。立鋼管的時候也一樣,要求下口墊模板。然后你就可以歇著了,模板這塊和你沒什么大關系了,模板不是新人能完全掌控的,跟著慢慢轉,慢慢學吧。直到模板支的差不多后,小技巧又來了。一般木工會很注意模架間的距離和斜撐。但不注意以下方面:一是主梁下方模架要用掃地桿拉通,什么?你不知道什么叫掃地桿什么叫拉通?好吧,我解釋一下,掃地桿就是離地大約250mm位置設立的鋼管,它與其它模架連接,保證模架的結構穩定,掃地桿拉通也就是指沿著主梁的走向用鋼管與相鄰的模架逐個連接起來。二是在KL交接處下方直接架設模架支撐,個人經驗是兩條梁截面積相加大于0.5平方米的就可以要求加了。還有最關鍵的一點就是工地上走路時一定要小心!釘子無處不在,這可是血的教訓??!


(二)搞定工程中鋼筋問題

在講解鋼筋工程小技巧前,我必須先寫下下面這段話,很重要,我覺得。在結構工程中,鋼筋混凝土支撐整棟樓房的根本,是結構工程的重中之重!尤其是鋼筋,它是最容易掌握的,但也是最難精通的。本人強烈建議各位兄弟從鋼筋上找突破口。只要你大致掌握了它,可以說你已經掌握了一門賺錢的手藝,就可以無需再擔心自己是新人,怕沒有了飯碗,沒有未來。真的,不信你可以問任何過來人。

鋼筋常識:

1、鋼筋直接送至現場的未加工料,一般分為6m、9m、12m三種規格,其中最常用的是9m。這是因為圖紙上一跨也就是兩根相鄰軸線之間的距離一般在8m左右所致。

2、不要看鋼筋細,其實鋼筋非常的重。鋼筋重量算法自己百度去,建議學會,很簡單。主要用處在于塔吊配調鋼筋時不至于超載荷。

3、一般工地常用的鋼筋搭接方式有三種:套筒連接、扎絲搭接及焊接,其中代價最高的是套筒連接,最難的也是套筒連接,不過如果連接到位的話,套筒連接效果最好。

4、6mm以下的鋼筋(不包括6mm)屬于特殊產品,價格較高,但千萬不要傻乎乎的問老鳥為什么不用6mm鋼筋代替,自己想,再算算截面積就知道了。

5、如果在標準層發現某處缺鋼筋,如果沒有要帶班更改料單,下次在同樣位置可以肯定還會錯。因為所有的鋼筋都是根據料單現場或加工廠配置的。

6、如果梁或柱中配筋過于密集,鋼筋沒有均勻分布,留下一塊較大空隙而其余空隙較小,不需要問人了,也不要罵鋼筋工,這是他們故意這么干的,為的只是打混凝土時振動棒能伸進梁或柱內振動。


7、有一個思路一定要清晰,梁上排鋼筋搭接是在跨的三分之一外,也就是在兩柱中部,而下排鋼筋恰恰相反,最好是在柱子內搭接。底板反之。

小技巧:

1、如果箍筋不是現場加工的話,你可以拿把游標卡尺去測量一下鋼筋直徑,然后就可以向領導匯報了,因為加工廠為了賺錢必然會拉長鋼筋后再制作成箍筋,所以箍筋一般都會不合格,本人經驗是一般10mm的箍筋基本能量出9.7mm就算合格,可依次類推。

2、注意觀看圖紙:結構說明。上面有關于鋼筋的內容要特別注意,好多人沒事天天拿個規范亂翻,就是不看結構說明,結果記錄了一大堆鋼筋錨固、搭接數據到現場一量發現不對,罵了鋼筋工一頓再要鋼筋工改結果反被鋼筋工一通亂罵,丟人丟到家了,從此威信不在。為什么?結構說明上會規定一些鋼筋的錨固值,只要滿足錨固值就足夠了。

3、一級抗震箍筋加密區域是梁高度的2倍,二級是1.5倍。也就是說我梁高度是1m,一級抗震,箍筋加密區域就是2m,如果加密區域間距是100mm,那么就應該在此區域內有20道箍筋,看看鋼筋工是不是偷工減料了?

4、如果圖紙沒有要求,板筋可以采用梅花扎,也就是扎絲只扎斜角而不是每個鋼筋連接處都扎,但在最靠近粱邊的一排板筋應該滿扎。

5、剪力墻和柱子鋼筋扎完后封模板前記得檢查是否放了墊塊,防止混凝土澆筑后鋼筋漏筋。

6、鋼筋很臟的,記得不要在鋼筋上蹭。

好啦,就寫這些吧,這些東西能掌握再加上自己看規范,基本也能搞定工程中鋼筋問題的40%了。

(三)說說混凝土

鋼筋說的差不多了,該說說混凝土了。

混凝土又稱為“砼”,這個字發明的就是好,人工石,很形象的詮釋了混凝土。

一般常用的混凝土是從C15開始的,這也是我們工地上一般用的自拌混凝土,非外界提供,事實上C40以下的混凝土如果是小范圍運用的話都可以自己在工地攪拌,只需要自己在百度大神的幫助下找到配合比單子,就沒有問題。如果是需要更高等級的混凝土,或者需要大量的低等級的混凝土,基本肯定是從攪拌站運送過來的,除非自家老板確實有錢,自己在現場搞個大型攪拌罐。最后說一下,一般建筑混凝土最高等級用到的是C80。

現在外送混凝土要澆筑在指定位置一般采用兩種管路傳輸方式,一種是用汽車泵,一種是地泵。汽車泵揚程較低,但輸送速度較快,一般用于范圍不大但用量不小的地方,如樁基、地下室底板、裙樓。它沒什么技巧可言,只要拉個凳子坐在現場發呆即可。另外一種地泵優點是揚程較高,可澆筑范圍廣,但速度慢,容易管路塞住。一般高樓都用地泵澆筑,這里技巧就來了。

1、打泵前必須要用水和砂漿把管道內沖洗一遍,所以一開始一定要把管路出口處接到電梯基坑位置,待水和砂漿尤其是砂漿全部沖入基坑后再一次澆筑應該澆筑地點。

2 、如果在澆筑現場有不同等級混凝土,這很常見,如澆筑樓板時經常碰到柱子澆筑較高等級,而板、梁澆筑另一等級時,記得較高等級混凝土澆筑至梁底部。當然,如果兩者等級僅相差一個等級,如柱子澆筑c45,板澆筑c40,那隨便澆吧,無所謂了。

3、夏天澆筑或管路堵塞不太順利的情況下可適當加水,千萬不要被加水會降低混凝土強度這個說法嚇倒以至于不敢加水,當然加水要適當,盡量少加,不加絕對是迂腐行為,當然必須避開監理人員。不過現場真的會有監理人員么?

4、如果你被分派在泵車邊收混凝土單子,一定要時刻注意當前方量并及時和現場施工員溝通,因為施工員隨時有可能根據實際情況增加或減少混凝土方量,這時候混凝土公司的人很容易搞鬼,千萬不要以為自己較為輕松可以呼呼大睡,否則到結算時如果有差錯你哭都哭不出來。

5、千萬不要覺得新鮮所以正對著管口站,老同志們提醒過我N次,對此我一直不屑一顧,終于有一天,那噴涌而出的混凝土渣噴了我一身,那感覺,真是誰噴誰知道。

6、如果晚上值班較晚的話一定要提前做好偵查工作,知曉附近哪有夜宵攤子,不吃東西或次次都吃泡面肯定是受不了的。記得做好保暖措施,否則你會后悔為什么要來工地吃苦的。

(四)墻體砌筑的問題

砌體先別說怎么砌,說點別的,如放墻線的問題。

砌體放線堪稱是工程放線中最容易出錯的放線程序之一。累不說,無良的建設單位還會經常改建筑圖紙,導致圖紙錯誤百出,這也就罷了,最關鍵的是傷神,尤其是剛開始放第一二三層時,您沒有做好準備工作的話,簡簡單單的計算墻長度的加減法都能搞死你。如果非要您放,請記得帶好小工去清理垃圾及灰塵,否則您真的會死的很慘,四個人累個半死也不見得能放多少,回辦公室匯報問題時基本上也是鐵定挨罵的,絕對是最吃力不討好的事情,沒有之一。

筆者很久以前就不放墻線了,所以每當我看到那些在還放墻線的施工員時,心理總是充滿著莫名的快感,尤其是他們線對不上來導致不知所措,只能罵罵咧咧的重新找回控制線時,我藏在心理陰暗面的小惡魔都會忍不住跳出來群魔亂舞一番,這種快感怎么形容呢?嗯,就像夏天喝了一瓶冰涼的可口可樂,還中了再來一瓶一樣,怎一個爽字了得。這邊的小技巧就是能不放墻線就千萬別放!

言歸正傳,一般建筑工程中墻體主要有兩種。一種是加氣塊,一種是磚墻。

加氣塊其實就是粉煤灰通過廢漿液的整合粘結在一起的一種砌筑材料。由于它質量較輕、保溫性能好、可切割性強,再加上其它優點,所以在工地上是非常常用的一種砌筑材料。技巧有哪些呢?請往下看:

1、加氣塊之間縫隙盡量留小點,盡量按規范或圖紙設計要求的最小值留,這樣可以有效的避免砌體沉降所造成的影響。

2、在設置構造柱時盡量找轉角處設置,其實距離長短一點都不用在乎,只要不要太夸張,什么6m、7m遠才設置一個的話,基本不會有人講這個問題的。

3、記得一定要帶好拉墻筋,好多新手都會漏掉這個關鍵性的鋼筋,這鋼筋要說有用吧不見得有用,反正你基本是沒機會看到它有用的機會了,但是既然規范要求,還是盡量帶上吧。

4、窗下口記得要留出起碼200mm高度澆筑混凝土。這也是新手常犯的錯誤,窗口直接就砌到設計要求高度了都不知道,結果最后全部打掉。

5、衛生間、廚房間及外墻下口要澆筑混凝土的,尤其是衛生間及廚房間,一定要記得先澆好混凝土再砌筑。

6、砌到最頂部時記得留出半塊加氣塊的距離不要砌筑,待一段時間沉降穩定后再行補上。

7、看到現場在切割砌體的時候如果你不想變成白人就記得躲得越遠越好。


說完了加氣塊,磚墻又有哪些有點呢?

磚墻相對于加氣塊最大的有點就在于它的抗壓強度較大,材料價格相對便宜,但缺點是砌筑質量很難控制,人工費非常驚人。如果工地要求嚴格的話,返工率非常高,對工人素質要求較高的一種材料。事實上好多施工員對磚墻砌筑都是一知半解,包括我在內。首先我們要搞清楚,磚砌體分一般兩種混用,一種是實心的小紅磚,一種是多孔空心磚??雌饋硎遣皇怯X得很麻煩?沒辦法,其實工地就是這樣。不過有些技巧還是很好掌握的。

1、在分戶墻底部要記得用三匹小紅磚打底。小紅磚相對于多孔磚抗壓強度更大,由于沒有空隙,滲水的概率較小。

2、在門邊及窗邊記得留兩匹磚的距離,這兩匹磚不能用多孔磚砌筑,必須用小紅磚,如果僅用一匹小紅磚磚的話就形成了“關門釘”,在規范上是不允許的。

3、和加氣塊一樣在墻體最上方必須留出縫隙待沉降穩定后在補砌,在外墻所留縫隙上口最后一匹磚也要用小紅磚。

4、加氣塊和砌體都一樣,在構造柱邊留馬牙叉是記得是先退后進,也就是最下口的磚比上面的磚要短,不好理解的話換個說法,就是如果在構造柱邊墻兩端最下部凹進去的磚間距離是500mm的話,那么上部凸出來的磚間距離可能就只有250mm了,不知道這樣說大伙能不能明白。

5、制作過梁時記得一定要在過梁中加鋼筋,否則真的會斷的。

6、記得磚砌筑前一定要澆水濕潤。

總體來說我更喜歡加氣塊,雖然灰塵很大,但施工難度相對較少,磚砌體對大多數工人來說難度太大了,好多工人壓根就不會破縫,導致浪費極大,管理也很困難。


學會以上東西,再和項目技術負責人搞好關系,主動地幫他做一些技術資料類文字工作,利用晚上加班加點,至少11點,逐漸接觸一些技術工作,不要怕累,才能跨越式進步。


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